Одна из основных составляющих ухода за деревьями и кустарниками – их обрезка. При этом в зависимости от вида растения существуют свои особенности, способы, сроки проведения этого важного мероприятия.
Особенности обрезки декоративных кустарников
В каждом саду, наверное, найдется место для декоративных кустарников. Некоторые из них ценны красивой листвой, другие — декоративными плодами, а третьи — очень красивы в цвету. Как для всех растений, для декоративных кустарников также важен правильный уход: поливы, подкормки, условия посадки. А вот способы и время обрезки декоративных кустарников зависят от времени их цветения.
Есть кустарники, которые не дают замещающих побегов от корня: ирга, барбарис, калина, кизильник, скумпия. У них новые побеги отрастают по всей кроне и обрезка их должна быть минимальной. Цель обрезки молодых растений — придать им желаемую форму. Для этого вырезают все перекрещивающиеся, слабые и лишние побеги. В дальнейшем проводят ранневесеннюю (пока не закончился период покоя) обрезку, удаляя старые, поломанные ветви, и выборочно укорачивая побеги для сохранения формы куста.
У цветущих в начале лета кустарников цветочные почки закладываются осенью, на приростах прошлого года. Это, например, вейгела, керрия, чубушник, форзиция, луизеания, дейция, кольквиция, ранние виды спиреи, тамарикс, ракитник. Их обрезают после цветения, удаляют лишние молодые побеги в нижней части куста, оставляя сильные приросты. Чтобы стимулировать рост боковых побегов, укорачивают мощные ветви примерно на 1/3 — куст станет более пышным, объемным.
Ежегодно у взрослых кустов вырезают часть старых ветвей. С каждым годом на них образуется все меньше цветков, а их удаление стимулирует рост новых побегов, куст омолаживается.
Нужно стараться при обрезке кусты прореживать равномерно, чтобы середина была открытой для солнечного света и воздуха. Загущение может провоцировать заболевания, цветение будет не таким обильным.
Конечно, у каждого кустарника тоже есть свои предпочтения. Например, у чубушника сильно обрезают слабые побеги, а сильные — обрезают слабо, побеги старше 10 лет вырезают полностью. Луизеанию и керрию японскую после цветения обрезают очень сильно — оставляют только небольшие пенечки.
Кустарники, цветущие во второй половине лета, закладывают цветочные почки на молодых приростах текущего года. Их обрезку проводят весной.
Осенняя обрезка смородины и крыжовника
Осенью за каждодневными хлопотами мы часто откладываем такое важное мероприятие, как санитарная обрезка отплодоносивших кустарников крыжовника и смородины. Провести такую профилактическую стрижку можно до начала октября.
Обрезка смородины
На черной смородине вырезаем все побеги старше 5, а на белой и красной — старше 7 лет на уровне почвы. После обрезки у вас должны получится такие букеты: кусты черной смородины с 12-15 ветками разного возраста, красной и белой — не больше 20.
Обрезка крыжовника
На крыжовнике нужно без сожаления удалять побеги старше 7 лет, все ветки, больные мучнистой росой и тонкую поросль. Оставляют только 3-5 зрелых, равномерно расположенных побегов.
Обрезка других кустарников
При необходимости можно также провести обрезку актинидии, лимонника и хеномелеса.
Обрезка фруктовых деревьев
Итак, первым делом закладываем крону. Рекомендуемая высота штамба — 50 см. Из веток, расположенных выше, выберите 3 основные: они должны располагаться на стволе примерно через 10-15 см друг от друга и «смотреть» в разные стороны. Обрежьте их так, чтобы концы были на одном уровне. После этого можно заняться остальными ветвями: сильные отгибают до горизонтального положения (еще лучше — до пониклого), слабые ветви (короче 40 см) не трогайте. Центральный проводник должен быть выше основных ветвей на 15-20 см , если он длинный — укоротите.
На следующий год выше последней ветви яруса на 50-60 см выберите еще одну основную ветвь. При укорачивании побегов нужно учитывать силу побегообразования и пробудимости почек — сильное укорачивание противопоказано при высокой побегообразовательной способности. И наоборот — при слабой пробудимости почек оно необходимо, иначе ветви будут голенастыми и не будут обрастать генеративными почками. Ветки растут сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению усиливается, когда направление ветви ближе к горизонтальному или пониклому положению. Учитывая это, обрежьте ветви, чтобы концы их были на одном уровне. Новую ветку обрежьте так, чтобы она была на 15-20 см выше первого яруса. Все сильные горизонтальные ветви удалите, проводник укоротите — он должен быть выше последней основной ветви на 15-20 см. Если ветви, отогнутые раньше, мешают — обрежьте их на какое-либо слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.
В дальнейшем продолжайте формирование кроны по таким же правилам, заложите еще максимум 2 скелетные ветви. Постоянно следите, чтобы не было загущения или оголения веток. В первом случае укорачивание уменьшают, во втором — усиливают. Сильные вертикальные ветви и конкуренты вырезайте на кольцо, слабые — сохраняйте. После закладки последней скелетной ветви (пятой или шестой) через год обрежьте центральный проводник.
Оптимальная высота кроны — 2,5-3 м. Все, что пытается вылезти за эти границы, обрезайте с переводом на горизонтальные ответвления, направленные к периферии кроны.
Вообще же, у молодых деревьев вырезание ветвей лучше заменить отгибанием — это ускорит вступление их в плодоношение. Ветвям придают нужный наклон рано весной и в начале лета, до одревеснения побегов. Ветки в выбранном положении закрепляют при помощи распорок или подвязки — один конец веревки привязывают к ветке в центре ее тяжести, а другой закрепляют на стволе, другой ветке, шпалере или привязывают к колышку, забитому в землю. Если ветка толстая и ее не удается отогнуть, на нижней ее стороне в месте изгиба делают неглубокие надпилы. Когда ветка примет устойчивое положение, обвязку обязательно снимают, чтобы не образовались перетяжки.
Кроме того, следует удалить в саду все сухие, поврежденные и больные ветки, а также верхушки молодых побегов со скрученными листьями — на них отложены яйца тли.
